Kratzer auf Filmnegativen (Kratzer): Prüfung der physischen Struktur der Filmrolle, Filzabnutzung an der Filmaustrittsöffnung der Kassette und Ablösen des Schwamms.

1. Der erste Schritt der Kratzerdiagnose: physikalische Unterscheidung der Filmoberfläche (matt) gegenüber der Grundoberfläche (glänzend)

Um die Ursache des Kratzers zu lokalisieren, müssen Sie unter Schrägreflexion eine Lupe verwenden, um die Tiefe und Schicht des Kratzers sorgfältig zu identifizieren:

• Grundkratzer – relativ einfach zu retten:
• Der Kratzer entsteht auf der Seite der glatten Kunststoffbasis (Cellulosetriacetat oder Polyester) ohne Emulsion;
• Erscheint als transparente feine Rillen, die auf Fotos aufgrund der Lichtbrechung und -streuung während der Belichtung oder beim Scannen von unten mit dem Vergrößerungsgerät als weiße oder schwarze Linien erscheinen;
• Physische Ursache: Die Oberfläche der Kamerarückwand Metalldruckplatte (Druckplatte) weist harte Metallgrate, oxidierte Rostflecken auf oder die Federspannung der Druckplatte ist unausgeglichen und die Rückseite der Filmbasis wird beim Vorschieben des Films zerkratzt.
• Emulsionskratzer (irreversible Verletzungen):
• Die Kratzer drangen direkt in die extrem empfindliche Silberhalogenid-Gelatine-Emulsionsschicht ein und schaufelten sogar die Silbersalzpartikel weg;
• Erscheint als intermittierende oder kontinuierliche durchscheinende Streifen auf dem Film, die nach dem Scannen dauerhafte weiße oder farbige helle Markierungen bilden;
• Physikalische Ursachen: Sandansammlungen auf den Führungsschienen des Filmbelichtungsfensters (Film Gate Rails) der Kamera, im Samtfilz (Filzlippe) des 135-Kassettenausgangs eingebettete Quarzsandpartikel oder während der Entwicklung und Trocknung wurde ein minderwertiger Schwammrakel (Filmrakel) verwendet.

2. Einzeluntersuchung und praktische Beseitigung der vier Hauptursachen für mechanische Kratzer

Teppichmikroskopische Untersuchung entlang der geometrischen Bahn der Filmbewegung:

1. 135-Filmkassetten-Ausgabefilz (Filzlippe):

• Besonders häufig bei Metallkassetten, die per „Bulk Loading“ wiederverwendet werden;
• Die Flimmerhärchen im Inneren des Filzes können mikrometergroße Kieselsäurepartikel problemlos in der Luft absorbieren. Wenn die Folie mit hoher Geschwindigkeit ausgerollt wird, wirken die harten Quarzsandkörner wie ein Miniatur-Tranchiermesser und zeichnen mehrere Meter lange lineare Todesspuren auf die gesamte Folienrolle;
• Gegenmaßnahmen: Die neu verpackte Kassette muss nach 3-5-maligem Gebrauch vollständig verschrottet und entsorgt werden; Es ist strengstens verboten, belichtete, unverpackte Filme in die Strand- oder Wüstentasche zu werfen.

2. Wartung des Spiegels der Druckplatte der hinteren Kameraabdeckung (Druckplatte):

• Die Oberfläche der traditionellen SLR-Backcover-Pressplatte ist in der Regel präzisionsgeschwärzt, geschliffen und poliert;
• Gleiten Sie mit Ihren Fingerspitzen vorsichtig über die Oberfläche der Pressplatte, um zu spüren, ob dort sehr feine Partikelvorsprünge vorhanden sind.
• Verwenden Sie ein fusselfreies, mit Linsenwasser getränktes Tuch, um Kohlenstoffablagerungen, altes eingetrocknetes Schmieröl und Staub auf der Pressplatte gründlich zu reinigen.

3. Filmdurchlaufrollen und Zahnradführungen (Zahnrad und Rollen):

• Überprüfen Sie, ob sich die glatten kleinen Edelstahlrollen auf der linken und rechten Seite der Führung im Inneren der Kamera frei und reibungslos drehen lassen.
• Wenn das kleine Rollenlager durch Verfestigung von Altschlamm festsitzt, wird die Folie beim Darübergleiten von „Rollreibung“ zu „Gleitreibung“ degradiert und die Außenwand der Metallwalze zieht direkt parallele Narben auf der Folie heraus. Geben Sie einen halben Tropfen leichtes Uhrenöl für Präzisionsinstrumente hinzu, um die Rotation wiederherzustellen.

4. Das „Selbstmordwerkzeug“ im Spülvorgang: Filmrakel:

• Viele Anfänger in der Dunkelkammer verwenden Gummi-/Schwammschaberklammern, um die Wassertropfen nach dem Waschen vom Anfang bis zum Ende abzukratzen.
• Solange sich 1 Körnchen Leitungswasserverunreinigung auf der Filmoberfläche befindet, zieht der Klingenhalter dieses Sandkorn und zerkratzt es vom 1. bis zum 36. Bild!
• Eiserne Regel der Dunkelkammer: Werfen Sie alle mechanischen Radiergummis vollständig weg! Nach dem Spülen nur professionelles Netzmittel (z. B. Kodak Photo-Flo 200 oder Ilford Ilfotol) verwenden, 30 Sekunden einweichen lassen, senkrecht aufhängen und an der Luft abtropfen lassen. Berühren Sie niemals die feuchte und empfindliche Gelatineoberfläche mit irgendetwas.

3. Notfall-Wiederherstellungsworkflow für die Postproduktion in der Dunkelkammer bei Kratzern auf der Filmbasis

Wenn Sie leider ein Negativ mit Kratzern auf dem Filmträger aufgenommen haben:

• Dunkelkammervergrößerung: Nose Grease Secret (The Nose Grease Secret):
• Ein klassischer Trick eines alten Dunkelkammermeisters: Tragen Sie mit sauberen Fingern leicht ein wenig natürliches menschliches Talgöl auf beide Seiten der Nase auf und reiben Sie es ganz sanft über die Kratzer auf der Filmbasis**;
• Die Belichtung wird dann zwischen zwei Newton-Ring-beständigen Glasfilmhaltern eingespannt. Der Brechungsindex von menschlichem Körperöl (ungefähr 1,46) entspricht fast genau dem Brechungsindex der Cellulosetriacetat-Filmbasis (1,48). Das Öl füllt die Rillen, um Lichtbrechung und -streuung zu beseitigen, wodurch die ursprünglich offensichtlichen Kratzer in der Folie auf wundersame Weise unsichtbar werden!
• Filmscannen: Scannen im Nassformat:
• Wenn Sie den Epson V850 oder Virtual Drum Scanner verwenden, tränken Sie den Film in einer speziellen optischen Scanflüssigkeit (Scanning Fluid) und laminieren Sie ihn zum Scannen;
• Die Flüssigkeit füllt alle Kratzer und Lücken, beseitigt vollständig die Kantenschatten von Kratzern in Reflexionen und sorgt für eine nahtlose und saubere Bildqualität.

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