Film SLR Spiegel stoßdämpfender Schwamm Härtung und Alterung Reinigung und neue Dämpfungsstreifen selbstschneidende und Installationspraxis

1. Die physikalischen Folgen der Verwitterung stoßdämpfender Schwämme und der Teerverschmutzung

Bei jeder Betätigung des Auslösers einer Spiegelreflexkamera wird der Reflexspiegel durch eine Feder mit sehr hoher Geschwindigkeit nach oben getrieben und trifft auf die obere Pentaprismenbasis im Inneren des Rumpfes:

1. Physikalische Mission von Mirror Bumper Foam:

• Ein sehr schmaler schwarzer länglicher Schwamm, der direkt über dem inneren Hohlraum des Kameragehäusebajonetts und direkt vor der Mattscheibe angebracht ist;
• Verantwortlich für die Absorption der heftigen kinetischen Energie des mechanischen Aufpralls in dem Moment, in dem der Reflektor angehoben wird. Dadurch wird verhindert, dass das Reflektorglas direkt in den Metallrahmen einschlägt, und der Rückprall von Metallstößen wird verhindert.

2. Die Alterungskrankheit von Polyurethanschaum – Melting Foam:

• Über einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren unterliegen die Polymermolekülketten im offenzelligen Polyurethanschwamm einer irreversiblen Hydrolyse und Oxidation;
• Der Schwamm verlor völlig seine Elastizität und zerfiel zu einem extrem ekligen, klebrigen schwarzen Schlammgelee wie Asphalt und schwarzer Teer!

3. Zwei verheerende Katastrophen:

• Spiegelverschluss-Absturz: Nach dem Drücken des Auslösers bleibt der Spiegel oben durch schwarzen Teer kleben und kann nicht herunterfallen, und der Kameraverschluss bleibt vollständig hängen und kann nicht aufgezogen werden;
• Die Mattscheibe ist dauerhaft verschrottet: Die vom Reflektor abprallenden Teertröpfchen spritzen auf die zarte mattierte Mattscheibe und die Pentaprisma-Oberfläche darüber; Die Mattscheibe besteht aus weichem Kunststoff mit einer äußerst präzisen optischen Mikroprismenstruktur. Sobald der Teer verfärbt ist, kann er nicht mit einem Lösungsmittel abgewaschen werden. Wenn Sie es mit Gewalt abwischen, verwandelt es sich sofort in Milchglas!

2. Die wichtigste Verteidigung vor der Demontage: physische Abschirmung und Isolierung der Mattscheibe

Bevor der eklige alternde Teer entfernt wird, besteht der erste Schritt darin, sich niemals unter das Messer zu legen, sondern eine einwandfreie Sicherheitsisolationsverteidigungslinie aufzubauen:

1. Selbstgemachter Mattscheibenschutz:

• Finden Sie eine Visitenkarte aus glattem und hartem Kunststoff (oder einen Negativfilmrest);
• Schneiden Sie mit einer Schere eine kleine rechteckige Schutzplatte aus, die genau dem Innendurchmesser des Rumpfreflektorfachs entspricht.
• Legen Sie das Kameraobjektiv flach nach oben und führen Sie die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette sehr vorsichtig über den Reflektor ein. Bedecken Sie dabei unbedingt die gesamte Unterseite der Mattscheibe aus Glas!
• Selbst wenn später klebrige schwarze Teerrückstände herunterfallen, landen diese vollständig auf der Visitenkarte, sodass die teure Original-Mattscheibe unversehrt bleibt.

3. Standardmethoden zur Reinigung von Leimresten und zur gründlichen Entfettung

1. Herstellung von Bambusschabern (Schraubendreher aus Metall sind strengstens verboten!):

• Sobald der Metallschraubendreher abrutscht, entstehen irreparable schwere Kratzer an der Innenwand der Objektivfassung oder der versilberten Oberfläche des Reflektors;
• Rasieren Sie das vordere Ende eines hölzernen Zahnstochers oder Bambusstäbchens in eine flache und dünne Spatelform (Holz ist härter als Metall und Glas und beschädigt die Farbe nicht).

2. Wasserfreier Isopropylalkohol (IPA) zum Weichmachen und Entfetten:

• Tauchen Sie ein spitzes Wattestäbchen in eine kleine Menge wasserfreien Isopropylalkohol (oder Feuerzeugflüssigkeit). Das Wattestäbchen muss vorsichtig mit einem Papiertuch angedrückt werden, um die überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen und es „feucht, aber nicht tropfend“ zu halten;
• Tragen Sie es vorsichtig auf die klebrige Teerschwammbasis auf und lassen Sie es 60 Sekunden lang einwirken, bis der restliche Kleber weich wird.
• Schieben Sie ihn mit einem abgeflachten Bambuszahnstocher von einem Ende zum anderen, und der klebrige schwarze Ton wird aufgerollt und wie Schlamm weggeschaufelt;
• Wischen Sie die Metallnut wiederholt mit einem sauberen Wattestäbchen ab, bis die Metallmontagebasis über dem Reflektor die helle und saubere Originalfarbe der Messing-/Aluminiumlegierung aufweist.

4. Neue Auswahl des Dämpfungsmaterials, präzise Schnitt- und Montagespezifikationen

Viele Amateurspieler kleben sie gelegentlich mit billigem doppelseitigem Klebeband für Schreibwaren und gewöhnlichen schalldichten Schwämmen und schmelzen sie dann nach einem Jahr wieder; Es müssen industrietaugliche Standardmaterialien verwendet werden:

1. Materialauswahl: geschlossenzellige mikroporöse Polychloropren-Schaumplatte (Neopren/Poron-Dämpfungsbaumwolle):

• Dickenauswahl: Entsprechen Sie unbedingt einer Dicke von 1,5 mm oder 2,0 mm (Seien Sie niemals zu dick! Wenn die Schwammdicke 2,5 mm überschreitet, trifft der Reflektor beim Anheben auf den Schwamm, bevor er die horizontale Grenze erreicht, was dazu führt, dass der obere Teil des Sichtfelds oder der Gestängehub blockiert wird);
• Verwenden Sie professionelle, lichtblockierende Schwammfolien für Kameras, die auf der Rückseite mit 3M 467MP hochfestem, wetterbeständigem, ultradünnem, basenfreiem Kleber vorlaminiert wurden.

2. Schneiden im Mikrometerbereich mit Lineal-Wälzfräser:

• Legen Sie das Schwammstück flach auf die Schneidematte und drücken Sie das Metall-Stahllineal fest an;
• Schneiden Sie mit einer neuen, ultrascharfen Universalklinge in einem Durchgang einen geraden, schmalen Schwammstreifen mit einer Breite von ca. 2,5 mm und einer Länge von 38 mm ab.

3. „Wasserrutschen-Methode“ präzise Positionierung und Passform:

• Halten Sie ein Ende des dünnen Schwammstreifens mit einer Pinzette fest und ziehen Sie das mit Klebstoff versehene Trennpapier ab.
• Meisterplatzierungsfähigkeiten auf Gott-Niveau: Geben Sie einen sehr kleinen Tropfen reinen Isopropylalkohols auf die Klebefläche des Schwamms;
• Durch Alkohol verliert der Kleber vorübergehend für 30 Sekunden seine Klebrigkeit! Nutzen Sie das 30-Sekunden-Fenster, in dem der Alkohol noch nicht verdunstet ist, und führen Sie den Schwammstreifen mit einer Pinzette ganz ruhig in die schmale Tiefe des Rumpfes ein und richten Sie ihn an einer beliebigen Verschiebung innerhalb der Metallnut aus.
• Nach 30 Sekunden ist der Alkohol vollständig verdunstet und der 3M-Kleber erhält sofort wieder seine starke Klebrigkeit und ist fest mit der Metallbasis verschweißt!

4. Entfernen des Schutzschildes und Auslöser-Wiedergabetest:

• Nehmen Sie die Kunststoff-Schutzkarte der Mattscheibe heraus;
• Ziehen Sie den Verschluss zehnmal kontinuierlich auf und lassen Sie ihn los: Das Geräusch des hochspringenden Spiegels ändert sich vom ursprünglichen knackigen und rauen Metallschlaggeräusch („Bang!“) zu einem äußerst ruhigen, zurückhaltenden, soliden und dumpfen Niederfrequenzgeräusch mit erweiterter Dämpfung („Boom!“). Der Spiegel fällt sanft zurück und die Kamera erhält ihr Leben zurück.

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