Traditionelles Silbersalz-Dunkelkammer-Vergrößerungsgerät (Vergrößerer) Schwarzweißdruck: Fotopapier-Kontrastzahl, Teststreifenbelichtung und -blockierung und -beleuchtung

1. Die beiden optischen Kerne des Vergrößerungsgeräts: Kondensor vs. Astigmatismus-Kaltlichtquelle (Diffusion)

• Konzentrator-Vergrößerer (z. B. Beseler 23C / LPL 7700): Verwenden Sie zwei dicke plankonvexe Kondensorlinsen, um das Licht parallel zum Film zu richten. Aufgrund des „Callier-Effekts“ wird direktes Licht gestreut, wenn es in die Silbersalzpartikel der Folie eindringt. Die gedruckten Fotos haben einen tollen Kontrast und die Partikel sind extrem hart und klar, aber auch Kratzer und Staub auf dem Film werden hundertfach vergrößert.
• Astigmatismus-Kaltlichtquellenverstärker: Das Licht wird in der mattierten Reflexionskammer diffus reflektiert und dann abgestrahlt. Das Licht ist weich, es kann leichte Kratzer auf dem Film effektiv glätten und die mittleren Graustufen gehen fließend über. Es ist der Mainstream der modernen, fortgeschrittenen Giclée-Porträtkunst und der feinen Dunkelkammer.

2. Funktionsprinzip des Multigrade RC/FB-Filters

Moderne Dunkelkammern verwenden Multikontrast-Fotopapiere (wie ILFORD Multigrade RC Resin Paper oder FB Cotton Barium Paper). Fotopapier ist mit zwei Schichten von Emulsionen mit unterschiedlichen lichtempfindlichen Eigenschaften beschichtet: Eine Schicht ist empfindlich für blauviolettes Licht (Kontrastschicht), die andere Schicht ist empfindlich für gelbgrünes Licht (Kontrastschicht):

• Nein. Filter Nr. 00 bis Nr. 1,5 (Gelbfilter): Absorbiert blaues Licht, lässt gelbes Licht durch und erzeugt einen extrem geringen Kontrast, der den starren Schwarz-Weiß-Übergang in ein dichtes Mittelgrau ziehen kann.
• Filter Nr. 2 bis Nr. 2,5: Neutraler Kontraststandard, geeignet für die meisten Filme, die normal entwickelt und belichtet werden.
• Filter Nr. 4 bis Nr. 5 (Magenta-Rot-Lila-Filter): Grünes Licht vollständig abschneiden, kontrastreiche Emulsion stimulieren und klares Schwarzweiß erzielen, wodurch graue und stumpfe Abfallfilme sofort voller dramatischer Spannung werden.

3. Praktischer Kampf zwischen Teststreifen und Dodge & Burn

1. Schrittstreifenbestimmung der Basiszeit: Schneiden Sie einen schmalen Streifen Fotopapier von 2×5 Zoll aus und platzieren Sie ihn im kontrastreichsten Bereich des Bildes (der sowohl Lichter als auch Schatten enthält). Decken Sie es mit schwarzem Karton ab und verschieben Sie die Belichtung in 5 Schritten zu je 2 Sekunden (um Belichtungsstreifen von 2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden, 8 Sekunden und 10 Sekunden zu erhalten). Geben Sie den Entwickler hinein und entwickeln Sie ihn 1 Minute lang. Schauen Sie dann unter das rote Licht und wählen Sie die beste Anzahl an Sekunden (z. B. 6 Sekunden), wenn das Schwarz tief und die helle Textur klar ist.
2. Lokale Dimm-Okklusion (Ausweichen): Verwenden Sie bei der 6-sekündigen Grundbelichtung des gesamten Fotos ein kleines Stück ovalen schwarzen Karton, der an der Oberseite eines dünnen Drahtes befestigt ist, und schütteln Sie es etwa 10 cm über dem dunklen Bereich des Gesichts des Porträts leicht weiter (durch Schütteln können die Randschatten weicher gemacht und harte Kanten vermieden werden) für 2 Sekunden. Das Gesicht wird tatsächlich nur 4 Sekunden lang dem Licht ausgesetzt und dunkle Details werden elegant aufgehellt.
3. Teilweises Einbrennen des Lichts: Nachdem die gesamte Belichtung abgeschlossen ist, nehmen Sie ein großes Stück schwarzen Karton und graben Sie ein kleines rundes Loch von 2 cm in die Mitte. Zielen Sie auf die Himmelswolken, die ursprünglich leicht überbelichtet sind, und füllen Sie das Licht 4 Sekunden lang auf, indem Sie die weiße Wolkenschicht im Glanzlicht in das Fotopapier drücken.

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